Oui, cette fois-ci, si tout s'est bien passé vous avez fini le remontage de l'objectif.
J'espère que les explications ont été claires. et que les résultats sur le terrain seront bons pour vous comme ils l'ont été pour moi.
Je tiens à préciser, comme le veut l'usage, que je décline toute responsabilité en cas de difficultés.
J'ai fait de mon mieux pour apporter ce que j'ai pu apprendre et comprendre pour la restauration de cet objectif Mamiya C 80 mm afin d'aider ceux, qui comme moi, au départ, n'ont pas trouvé l'information pour réparer leurs objectifs Mamiya C.
Ce Blog est de plus en plus visité (environ 40 à 60 visites par semaine pour Novembre 2011) donc il doit bien répondre à un besoin.
Vos commentaires, demandes de précisions, et encouragements sont aussi les bienvenus et j'y répondrais dans la mesure du possible.
Nota : en début de blog (en bas), vous trouverez des schémas complets et une petite explication pour la restauration des joints de lumière pour Mamiya C.
Bonne visite.
mercredi 13 août 2008
Remontage final de l'objectif
Maintenant que votre obturateur et remonté, vérifiez la propreté. Nettoyez l'optique avant. Remontez la en serrant bien à la main.
Reprenez la platine pour remonter ce bloc. Vérifiez que vous avez bien positionné les cames arrières de l'obturateur et placé la grande rondelle de laiton à sa place. Passez l'optique sur la platine. Trouvez la bonne position. Remontez la bague de blocage à l'arrière de la platine. Puis remontez la partie optique arrière à sa place.
Terminez en remontant les diverses pièces du schéma ci-dessus (optique de visée, prise flash, câble flash, masses à monter sur la platine pour l'optique de visée, quelques vis de blocage).
Vous avez terminé ce travail de restauration. Bravo.
Reprenez la platine pour remonter ce bloc. Vérifiez que vous avez bien positionné les cames arrières de l'obturateur et placé la grande rondelle de laiton à sa place. Passez l'optique sur la platine. Trouvez la bonne position. Remontez la bague de blocage à l'arrière de la platine. Puis remontez la partie optique arrière à sa place.
Terminez en remontant les diverses pièces du schéma ci-dessus (optique de visée, prise flash, câble flash, masses à monter sur la platine pour l'optique de visée, quelques vis de blocage).
Vous avez terminé ce travail de restauration. Bravo.
Fin du remontage de l'obturateur
Repositionnez votre obturateur en regardant le disque des vitesses par le haut. Mettez le disque noir avec les vitesses B à 1/500 gravées sur le coté par dessus. Il n'y a qu'une seule bonne position. Vous la trouverez en positionnant les encoches au bon endroit. Au besoin faites plusieurs essais mais cela se fait assez naturellement.
Positionnez le disque métallique comprenant 3 "tétons" dans lesquels vous visserez les 3 dernières vis de maintien.
Puis revissez le disque cranté noir au centre et qui maintient le tout en place. Ne le serrez pas trop, vous bloqueriez les mécanismes. Trouvez la bonne position au jugé là où le jeu est limité mais où le déclenchement se fait en douceur.
Si tout est bon, replacez la micro-vis de bloquage de ce disque cranté central.
Positionnez le disque noir comportant trois trous pour les dernières vis. Vissez ces 3 vis
Replacez la manette de coté pour choisir le diaghragme et visez la grande bague noire qui va avec.
Finalement placez la bague qui sert de cache, en place. Bien trouver la position en tournant un peu et mettre les repères à leurs bonnes places.
Encore un peu et vous êtes bientôt prêt pour remonter l'objectif complet.
Positionnez le disque métallique comprenant 3 "tétons" dans lesquels vous visserez les 3 dernières vis de maintien.
Puis revissez le disque cranté noir au centre et qui maintient le tout en place. Ne le serrez pas trop, vous bloqueriez les mécanismes. Trouvez la bonne position au jugé là où le jeu est limité mais où le déclenchement se fait en douceur.
Si tout est bon, replacez la micro-vis de bloquage de ce disque cranté central.
Positionnez le disque noir comportant trois trous pour les dernières vis. Vissez ces 3 vis
Replacez la manette de coté pour choisir le diaghragme et visez la grande bague noire qui va avec.
Finalement placez la bague qui sert de cache, en place. Bien trouver la position en tournant un peu et mettre les repères à leurs bonnes places.
Encore un peu et vous êtes bientôt prêt pour remonter l'objectif complet.
samedi 29 mars 2008
Remontage de l'obturateur
Vous avez replacé le mécanisme dans le corps de l'obturateur.
Tout semble bien en place.
Retournez le bloc (donc mécanisme vers le bas) et remontez les 4 vis qui fixent le bloc mécanisme au corps de l'obturateur (voir dans les photos précédentes qui montrent le détail). Ces 4 vis ne seront pas trop serrées pour l'instant, le temps de vérifier le fonctonnement des vitesses.
Retournez à nouveau et observez le positionnement de toutes les pièces mobiles des mécanismes.
Retournez à la photo du message "Vue avant de l'Obturateur" pour vérifier le positionnement. Ici, vous noterez les pièces amovibles et leurs positions correctes indiquées avec des flèches.
Si tout est bien en place, remettez le disque d'armement avec son ressort comme sur la photo ci-dessus. Le premier cran doit coincider avec le premier cran de la came crantée (c'est facile).
Repositionnez le ressort du disque d'armement. Vérifiez qu'il ne bute pas en essayant très légèrement(pas à fond) d'armer. Si cela bloque, il y a une butée sur le pourtour interne des mécanismes qui n'est pas tout à fait à sa place. Trouvez ce point de butée (vers 10 h sur la photo ci-dessus) et repousser en éloignant du centre (un quart de millimètre) afin de débloquer le disque d'armement). Dès que le disque est débloqué, vous pouvez continuer le remontage.
Pour tester l'ensemble, remontez le disque des vitesses (celui qui couvre les mécanismes) en positionnant correctement les 4 cames régulant les vitesses. Puis revissez le disque cranté temporairement à des fins de test sans serrer.
Ca y est ! Armez sans forcer. Si tout se passe bien, le déclenchement s'effectue sans problème à la vitesse correspondant à la position des cames. Le plus important est de vérifier que l'iris fonctionne correctement. Dans le cas contraire, vous devez revenir en arrière et remettre l'iris en place.( Remontez dans les messages pour suivre les instructions)
Si tout se passe bien, vous êtes presque au bout de vos peines.
Tout semble bien en place.
Retournez le bloc (donc mécanisme vers le bas) et remontez les 4 vis qui fixent le bloc mécanisme au corps de l'obturateur (voir dans les photos précédentes qui montrent le détail). Ces 4 vis ne seront pas trop serrées pour l'instant, le temps de vérifier le fonctonnement des vitesses.
Retournez à nouveau et observez le positionnement de toutes les pièces mobiles des mécanismes.
Retournez à la photo du message "Vue avant de l'Obturateur" pour vérifier le positionnement. Ici, vous noterez les pièces amovibles et leurs positions correctes indiquées avec des flèches.
Si tout est bien en place, remettez le disque d'armement avec son ressort comme sur la photo ci-dessus. Le premier cran doit coincider avec le premier cran de la came crantée (c'est facile).
Repositionnez le ressort du disque d'armement. Vérifiez qu'il ne bute pas en essayant très légèrement(pas à fond) d'armer. Si cela bloque, il y a une butée sur le pourtour interne des mécanismes qui n'est pas tout à fait à sa place. Trouvez ce point de butée (vers 10 h sur la photo ci-dessus) et repousser en éloignant du centre (un quart de millimètre) afin de débloquer le disque d'armement). Dès que le disque est débloqué, vous pouvez continuer le remontage.
Pour tester l'ensemble, remontez le disque des vitesses (celui qui couvre les mécanismes) en positionnant correctement les 4 cames régulant les vitesses. Puis revissez le disque cranté temporairement à des fins de test sans serrer.
Ca y est ! Armez sans forcer. Si tout se passe bien, le déclenchement s'effectue sans problème à la vitesse correspondant à la position des cames. Le plus important est de vérifier que l'iris fonctionne correctement. Dans le cas contraire, vous devez revenir en arrière et remettre l'iris en place.( Remontez dans les messages pour suivre les instructions)
Si tout se passe bien, vous êtes presque au bout de vos peines.
jeudi 27 mars 2008
Remontage de l'obturateur
Maintenant que l'iris est positionné correctement, posez le mécanisme dans votre main gauche et placez le corps du l'obturateur (celui avec le diaphragme remonté) par dessus sans forcer en respectant la position (repérage des synchros X et M, et came pour retarder le déclencheur par rapport à M).
Une fois bien en face, à l'aide d'un petit tournevis plat ou une brucelle, faites passer les 4 ressorts à leurs places à l'intérieur du corps de l'obturateur. Il est important de ne pas bouger la main gauche ou le support sur lequel est posé le bloc de mécanismes sous peine de déplacer l'iris non encore en place (faute de quoi il faudra recommencer toute l'opération).
Les ressorts doivent retrouver leur position avant démontage soit la partie courbée vers l'intérieur (pour un frottement en douceur sur l'intérieur du corps de l'obturateur et une mise sous tension normale. Notez qu'un seul des ressorts (un des plus petits) a tendance à se mettre en position inverse (pointe vers l'extérieur). Il faut le contraindre à sa bonne position en le poussant à 90 degrés vers la droite
tout en douceur sans le tordre. L'opération est plus facile qu'il n'y parait. Sur la photo précédente, on voit que la position des resorts est bonne pour trois mais pas celui du bas qui doit être remonté vers le haut.
Faites descendre le corps de l'obturateur à chaque fois qu'un des ressort a été positionné correctement. Au bout du quatrième, vous devez pouvoir terminer le positionnement. Procédez en douceur, vous sentirez au jugé que le positionnement s'effectue bien.
En cas d'erreur, recommencez avec patience.
Une fois le tout en place, appuyez bien et assurez-vous que les lamelles d'iris sont bien en place. Il est difficile d'en être sur sans actionner l'armement de l'obturateur mais il est trop tôt à ce stade pour effectuer ce test. Il faut compléter le remontage avant de procéder au test. Mais nous nous en approchons.
Retournez le bloc entier et vérifiez que l'iris n'a pas bougé.
A ce stade vérifiez bien la cohérence de la position des ressorts avec une loupe ou un occulaire d'horloger. Prenez le temps nécessaire pour être sur.
Une fois bien en face, à l'aide d'un petit tournevis plat ou une brucelle, faites passer les 4 ressorts à leurs places à l'intérieur du corps de l'obturateur. Il est important de ne pas bouger la main gauche ou le support sur lequel est posé le bloc de mécanismes sous peine de déplacer l'iris non encore en place (faute de quoi il faudra recommencer toute l'opération).
Les ressorts doivent retrouver leur position avant démontage soit la partie courbée vers l'intérieur (pour un frottement en douceur sur l'intérieur du corps de l'obturateur et une mise sous tension normale. Notez qu'un seul des ressorts (un des plus petits) a tendance à se mettre en position inverse (pointe vers l'extérieur). Il faut le contraindre à sa bonne position en le poussant à 90 degrés vers la droite
tout en douceur sans le tordre. L'opération est plus facile qu'il n'y parait. Sur la photo précédente, on voit que la position des resorts est bonne pour trois mais pas celui du bas qui doit être remonté vers le haut.
Faites descendre le corps de l'obturateur à chaque fois qu'un des ressort a été positionné correctement. Au bout du quatrième, vous devez pouvoir terminer le positionnement. Procédez en douceur, vous sentirez au jugé que le positionnement s'effectue bien.
En cas d'erreur, recommencez avec patience.
Une fois le tout en place, appuyez bien et assurez-vous que les lamelles d'iris sont bien en place. Il est difficile d'en être sur sans actionner l'armement de l'obturateur mais il est trop tôt à ce stade pour effectuer ce test. Il faut compléter le remontage avant de procéder au test. Mais nous nous en approchons.
Retournez le bloc entier et vérifiez que l'iris n'a pas bougé.
A ce stade vérifiez bien la cohérence de la position des ressorts avec une loupe ou un occulaire d'horloger. Prenez le temps nécessaire pour être sur.
lundi 17 mars 2008
Remontage de l'iris d'obturation
Le remontage de l'iris s'avère plus simple à la pratique que le diaphragme.
Assurez vous d'avoir bien nettoyé à l'essence C les lamelles de l'iris comme pour le diaphragme. Nettoyez également le dos du support de mécanismes de la même manière, là où l'on va positionner les lamelles de l'iris.
Voici la photo après installation:
Notez la position des lamelles. Ici, il faut respecter l'ordre de montage, 1,2,3,4,5, et 6. L'opération est assez facile.
Il faut ensuite installer le corps de l'obturateur en le plaçant par dessus l'ensemble mécanisme et iris.
Assurez vous d'avoir bien nettoyé à l'essence C les lamelles de l'iris comme pour le diaphragme. Nettoyez également le dos du support de mécanismes de la même manière, là où l'on va positionner les lamelles de l'iris.
Voici la photo après installation:
Notez la position des lamelles. Ici, il faut respecter l'ordre de montage, 1,2,3,4,5, et 6. L'opération est assez facile.
Il faut ensuite installer le corps de l'obturateur en le plaçant par dessus l'ensemble mécanisme et iris.
Faut-il lubrifier une partie du diaphragme ?
Vous venez de remontez les lamelles du diaphragme et tout est bien propre et sec.
Je lis sur différents forums et sites qu'un léger graissage de ci de là est appliqué parfois au niveau du diaphragme. Mon avis est clair: Non !
La moindre présence de gras se transforme et migre sur la surface des lamelles et tend à bloquer les lamelles, ce qui posera des problèmes mécaniques à un endroit ou à un autre.
Mais alors la poudre graphite pour améliorer le glissement ? La réponse est un peu plus mitigée. Pour ma part, je ne le fais pas pour plusieurs raisons. D'une part une fine dispersion de la poudre sur les lentilles réduit la performance de l'objectif (tout en assurant un bon fonctionnement des lamelles) et la fine poussière migre vers les mécanismes (ça fait pas propre et elle se mélange à la graisse mise ailleurs). De plus, le fabriquant ne l'a pas fait lui-même et la conception même des lamelles permet un bon glissement. Enfin, si l'on parle de l'iris d'obturation, le constat est identique, et les vibrations des lamelles sont succeptibles de projeter les particules dans l'optique également.
Je lis sur différents forums et sites qu'un léger graissage de ci de là est appliqué parfois au niveau du diaphragme. Mon avis est clair: Non !
La moindre présence de gras se transforme et migre sur la surface des lamelles et tend à bloquer les lamelles, ce qui posera des problèmes mécaniques à un endroit ou à un autre.
Mais alors la poudre graphite pour améliorer le glissement ? La réponse est un peu plus mitigée. Pour ma part, je ne le fais pas pour plusieurs raisons. D'une part une fine dispersion de la poudre sur les lentilles réduit la performance de l'objectif (tout en assurant un bon fonctionnement des lamelles) et la fine poussière migre vers les mécanismes (ça fait pas propre et elle se mélange à la graisse mise ailleurs). De plus, le fabriquant ne l'a pas fait lui-même et la conception même des lamelles permet un bon glissement. Enfin, si l'on parle de l'iris d'obturation, le constat est identique, et les vibrations des lamelles sont succeptibles de projeter les particules dans l'optique également.
dimanche 16 mars 2008
Remontage du diaphragme
Ca y est, on va pouvoir remonter l'obturateur. Il vous faudra de la patience.
Terminez le nettoyage à l'essence C en passant plusieurs coton tiges à l'intérieur du corps de l'obturateur et du support des lamelles. Vérifiez qu'il ne reste pas de traces, ni de fibres de coton, pour éviter toute friction.
Première chose, remettez le disque métal au fond de son support en positionnant bien la came de commande diaphragme (référez vous au besoin à un des premiers messages de ce blog avec le schéma théorique. Cette postion doit être la bonne sinon vous ne positionnerez pas bien le disque synchro flash. Au besoin faites un essai pour repérer la bonne position sans mettre les lamelles.
Maintenant positionnez les lamelles comme ceci:
C'est un travail de précision et de patience. Il se peut que vous deviez reprendre votre travail à plusieurs reprises pour arriver à la bonne position. Utilisez une brucelle plastique. Il n'y a pas de position particulière pour telle ou telle lamelle.
Un fois arrivé au bon positionnement des lamelles, positionnez le disque noir par dessus (Nota: on peut aussi procéder autrement en positionnant les lamelles d'abord sur le disque noir, puis le disque comportant les fentes de diaphragme par dessus. C'est selon ce qui vous parait le plus facile.
Les lamelles étant très légères, j'ai trouvé utile de mettre de tous petits poids ( 10-30grammes) sur chacune pour qu'elles maintiennent leur position.
Une fois que vous êtes sur de la bonne postion, vous allez pouvoir positionner l'ensemble au fond du support de la platine (celle avec les 3 vis)
Pour réussir ce geste délicat, déposez votre ensemble de lamelles en sandwich entre les deux disques sur un support de 2-3 centimètres de haut et 2 centimètres de diamètre (genre occulaire d'horloger) et replacez le fond de l'obturateur par dessus en respectant la position des trois vis et de la came de commande de diaphragme.
Au besoin, recommencez jusqu'à obtention du résultat. Patience, c'est à mon avis, votre travail le plus délicat du remontage.
Retournez votre ensemble en le maintenant en place.
Revissez les trois vis sans serrer. Vérifiez doucement si la came commande bien les lamelles. Si une seule n'est pas bien positionnée, recommencez l'opération.
Dès que vous êtes sur d'avoir mis tout en place correctement et que la came et les lamelles fonctionnent librement, serrez les 3 vis.
Vérifiez qu'il n'y a pas de traces de doigts (au besoin, repassez un petit coup de coton tige avec de l'essence C (le coton vraiment très peu humide) et vous avez terminé cette étape difficile.
Terminez le nettoyage à l'essence C en passant plusieurs coton tiges à l'intérieur du corps de l'obturateur et du support des lamelles. Vérifiez qu'il ne reste pas de traces, ni de fibres de coton, pour éviter toute friction.
Première chose, remettez le disque métal au fond de son support en positionnant bien la came de commande diaphragme (référez vous au besoin à un des premiers messages de ce blog avec le schéma théorique. Cette postion doit être la bonne sinon vous ne positionnerez pas bien le disque synchro flash. Au besoin faites un essai pour repérer la bonne position sans mettre les lamelles.
Maintenant positionnez les lamelles comme ceci:
C'est un travail de précision et de patience. Il se peut que vous deviez reprendre votre travail à plusieurs reprises pour arriver à la bonne position. Utilisez une brucelle plastique. Il n'y a pas de position particulière pour telle ou telle lamelle.
Un fois arrivé au bon positionnement des lamelles, positionnez le disque noir par dessus (Nota: on peut aussi procéder autrement en positionnant les lamelles d'abord sur le disque noir, puis le disque comportant les fentes de diaphragme par dessus. C'est selon ce qui vous parait le plus facile.
Les lamelles étant très légères, j'ai trouvé utile de mettre de tous petits poids ( 10-30grammes) sur chacune pour qu'elles maintiennent leur position.
Une fois que vous êtes sur de la bonne postion, vous allez pouvoir positionner l'ensemble au fond du support de la platine (celle avec les 3 vis)
Pour réussir ce geste délicat, déposez votre ensemble de lamelles en sandwich entre les deux disques sur un support de 2-3 centimètres de haut et 2 centimètres de diamètre (genre occulaire d'horloger) et replacez le fond de l'obturateur par dessus en respectant la position des trois vis et de la came de commande de diaphragme.
Au besoin, recommencez jusqu'à obtention du résultat. Patience, c'est à mon avis, votre travail le plus délicat du remontage.
Retournez votre ensemble en le maintenant en place.
Revissez les trois vis sans serrer. Vérifiez doucement si la came commande bien les lamelles. Si une seule n'est pas bien positionnée, recommencez l'opération.
Dès que vous êtes sur d'avoir mis tout en place correctement et que la came et les lamelles fonctionnent librement, serrez les 3 vis.
Vérifiez qu'il n'y a pas de traces de doigts (au besoin, repassez un petit coup de coton tige avec de l'essence C (le coton vraiment très peu humide) et vous avez terminé cette étape difficile.
Disque de diaphragme
Voici une photo du disque de diaphragme. Les fentes sous l'action de la rotation de l'anneau de diaphragme par la main du photographe, ouvrent ou ferment le diaphragme en déplaçant les toutes petites tiges sur les lamelles vers le centre ou l'extérieur.
Nettoyez le disque avec l'essence C sur les deux faces.
Nettoyez le disque avec l'essence C sur les deux faces.
Les lamelles du diaphragme
Voici les 5 lamelles. Elles sont identiques donc pas de position particulière au remontage.
Notez les parties brillantes. Il s'agit du gommage qui rend le levier de diaphragme plus dur à tourner.
Posez les délicatement sur une surface lisse et propre, à l'aide d'une brucelle en plastique à bords ronds. Imbibez un coton tige et nettoyez très délicatement les deux faces de chaque, ces parties sont très fragile. Recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de traces de gras du tout. Ne touchez pas avec les doigts.
Notez les parties brillantes. Il s'agit du gommage qui rend le levier de diaphragme plus dur à tourner.
Posez les délicatement sur une surface lisse et propre, à l'aide d'une brucelle en plastique à bords ronds. Imbibez un coton tige et nettoyez très délicatement les deux faces de chaque, ces parties sont très fragile. Recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de traces de gras du tout. Ne touchez pas avec les doigts.
Platine du diaphragme
Ici, nous avons la platine qui supporte les 5 lamelles du diaphragme.
Notez les postions et surtout notez que les 3 vis ne sont pas équidistantes, donc il n'y a qu'une postion pour le disque noir et les lamelles. Important pour le remontage.
Dévissez les 3 vis. Mettez de côté et soulevez délicatement la platine noire. Les lamelles vont probablement tomber, nous allons les nettoyer.
Notez les postions et surtout notez que les 3 vis ne sont pas équidistantes, donc il n'y a qu'une postion pour le disque noir et les lamelles. Important pour le remontage.
Dévissez les 3 vis. Mettez de côté et soulevez délicatement la platine noire. Les lamelles vont probablement tomber, nous allons les nettoyer.
vendredi 14 mars 2008
Accès aux lamelles de l'iris et nettoyage
Maintenant vous pouvez retirer le bloc de mécanisme de son support.
Tirez le bloc doucement. 5 ressorts périphériques vont quitter leur position (on les remettra plus tard au remontage. Notez que maintenant les pièces libres peuvent s'enlever facilement. Si cela arrive, on les remettra plus tard.
Voici une partie du bloc mécanismes avec les ressorts:
Voici les lamelles de l'iris, notez l'ordre pour le remontage. Le petit 1 en premier, puis, 2,3,4,5, et 6. Le numéro six est différent (inversion de la plaque de renfort)
Posez délicatement (brucelles plastiques) les lamelles de l'iris sur un papier bien propre et lisse. A l'aide d'essence C et de coton tiges, nettoyez les lamelles sur les deux faces de manière à retirer toutes traces de gras. Si vos lamelles ne sont pas neuves, il y aura des traces d'usure normale. Vous ne pouvez pas réparer cela. Si elles sont trop usées (déformées), vous devriez les changer mais cela suppose que vous ayez des lamelles provenant d'un autre objectif défectueux par exemple.
Les traces d'usure normale n'empêchent pas un bon fonctionnement. Une fois les lamelles propres, mettez de côté bien protégées. Evitez tout contact avec les doigts.
Nous allons maintenant voir le diaphragme.
Tirez le bloc doucement. 5 ressorts périphériques vont quitter leur position (on les remettra plus tard au remontage. Notez que maintenant les pièces libres peuvent s'enlever facilement. Si cela arrive, on les remettra plus tard.
Voici une partie du bloc mécanismes avec les ressorts:
Voici les lamelles de l'iris, notez l'ordre pour le remontage. Le petit 1 en premier, puis, 2,3,4,5, et 6. Le numéro six est différent (inversion de la plaque de renfort)
Posez délicatement (brucelles plastiques) les lamelles de l'iris sur un papier bien propre et lisse. A l'aide d'essence C et de coton tiges, nettoyez les lamelles sur les deux faces de manière à retirer toutes traces de gras. Si vos lamelles ne sont pas neuves, il y aura des traces d'usure normale. Vous ne pouvez pas réparer cela. Si elles sont trop usées (déformées), vous devriez les changer mais cela suppose que vous ayez des lamelles provenant d'un autre objectif défectueux par exemple.
Les traces d'usure normale n'empêchent pas un bon fonctionnement. Une fois les lamelles propres, mettez de côté bien protégées. Evitez tout contact avec les doigts.
Nous allons maintenant voir le diaphragme.
Démontage de l'obturateur
Ca y est. On aborde les entrailles de l'objet.
Observez bien la position des mécanismes avant de commencer. Prenez des notes. Si un ressort se défait de sa position, il faudra le remetre à sa place.
Il nous faut maintenant retirer le bloc des mécanismes pour atteindre les lamelles de l'iris et plus tard les lamelles de l'obturateur.
Pour se faire, retournez le bloc l'arrière vers vous. retirez l'anneau de laiton et l'anneau d'acier, puis dévissez 3 petites vis pour retirer un dernier anneau en acier, c'est l'anneau qui commande le diaphragme. Notez qu'une des vis comporte une rondelle pas "ronde" qui appuit sur cet anneau. Gardez bien le tout à l'écart.
Voici ce que ça donne.
Maintenant, dévissez les 4 vis qui maintiennent les mécanismes. Notez qu'elles sont un peu plus serrées.
Maintenant, retournez le tout. En principe, rien n'est tombé de la partie mécanismes grâce aux ressorts sous tension. Si une pièce est tombée, pas de panique, il n'y a que trois possibilités (voir les flèches noires de la photo dans le message avant le précédent.
Observez bien la position des mécanismes avant de commencer. Prenez des notes. Si un ressort se défait de sa position, il faudra le remetre à sa place.
Il nous faut maintenant retirer le bloc des mécanismes pour atteindre les lamelles de l'iris et plus tard les lamelles de l'obturateur.
Pour se faire, retournez le bloc l'arrière vers vous. retirez l'anneau de laiton et l'anneau d'acier, puis dévissez 3 petites vis pour retirer un dernier anneau en acier, c'est l'anneau qui commande le diaphragme. Notez qu'une des vis comporte une rondelle pas "ronde" qui appuit sur cet anneau. Gardez bien le tout à l'écart.
Voici ce que ça donne.
Maintenant, dévissez les 4 vis qui maintiennent les mécanismes. Notez qu'elles sont un peu plus serrées.
Maintenant, retournez le tout. En principe, rien n'est tombé de la partie mécanismes grâce aux ressorts sous tension. Si une pièce est tombée, pas de panique, il n'y a que trois possibilités (voir les flèches noires de la photo dans le message avant le précédent.
Vue arrière de l'obturateur
Maintenant regardons la face arrière de l'obturateur.
Notez les 4 vis et la position des platines.
Pour mémoire, si vous avez besoin d'un schéma théorique, retournez voir les premières pages du blog, il y a un schéma détaillé qui vous aidera dans les repérages.
Notez les 4 vis et la position des platines.
Pour mémoire, si vous avez besoin d'un schéma théorique, retournez voir les premières pages du blog, il y a un schéma détaillé qui vous aidera dans les repérages.
Vue avant de l'obturateur
Ici, nous voyons la partie avant de l'obturateur.
Mainteant , nous commençons la partie plus délicate.
Si nécesaire dévisser l'indicateur de diaphragme , car il peut gêner (sur le coté de l'objectif, c'est une petite pointe en métal se positionnant sur le diaphragme ou une pièce en plastique selon le modèle.
Vous allez devissez la petite vis bloquant l'anneau cranté central.
Gardez précieusement cette vis (à prendre avec des brucelles)
A l'aide d'une tige dénudée de coton tige dévissez cet anneau.
Une fois défait, retirez doucement la bague sur laquelle sont écrits les diaphragmes, puis retirez le disque des vitesses. Repérez leur positionnement pour la remise en place correcte.
A ce stade, vous voyez un disque équipé de jours pour le positionnement des cames des vitesses. Repérez le positionnement par rapport aux 4 cames. Retirez très délicatement ce disque. Vous voyez maintenant le détail des mécanismes.
Par prudence, remettez le disque cranté à sa place pour évitez que le levier de chargement ne s'enlève. Vous l'enlèverez plus tard après avoir observé la position des mécanismes.
Mainteant , nous commençons la partie plus délicate.
Si nécesaire dévisser l'indicateur de diaphragme , car il peut gêner (sur le coté de l'objectif, c'est une petite pointe en métal se positionnant sur le diaphragme ou une pièce en plastique selon le modèle.
Vous allez devissez la petite vis bloquant l'anneau cranté central.
Gardez précieusement cette vis (à prendre avec des brucelles)
A l'aide d'une tige dénudée de coton tige dévissez cet anneau.
Une fois défait, retirez doucement la bague sur laquelle sont écrits les diaphragmes, puis retirez le disque des vitesses. Repérez leur positionnement pour la remise en place correcte.
A ce stade, vous voyez un disque équipé de jours pour le positionnement des cames des vitesses. Repérez le positionnement par rapport aux 4 cames. Retirez très délicatement ce disque. Vous voyez maintenant le détail des mécanismes.
Par prudence, remettez le disque cranté à sa place pour évitez que le levier de chargement ne s'enlève. Vous l'enlèverez plus tard après avoir observé la position des mécanismes.
L'obturateur Seikosha pour Mamiya TLR
Prenons un moment pour voir où vous en êtes.
Normalement, vous avez l'oburateur complet devant vous.
Observons l'avant.
Sur l'avant vous avez deux disques externes (un pour les vitesses et un indiquant le diaphragme) Notez que le diaphragme est commandé par une tige sur le côté qui va vers l'arrière de l'objectif. Vous voyez également le déclencheur à gauche en haut et le levier d'armement à droite en haut. Au dessus, de ce levier, vous voyez la synchro flash X et M.
A l'intérieur de cet obturateur, vous voyez l'iris au centre et en périphérie un anneau cranté avec une vis de blocage; Cet anneau maintient l'ensemble en place et permet de régler la pression des platines (vitesses et diaphragme) sur le corps l'obturateur.
Observons l'arrière.
Vous observez la présence des lamelles de diaphragme au centre (fragile) et deux anneaux en métal (acier et laiton) autour du "tube" central. En bougeant le petit levier X et M, vous noterez qu'un disque complet tourne à l'arrière avec deux tiges rentrant par deux orifices périphériques du corps de l'obturateur. Vous notez aussi une petite came qui commande l'ouverture et la fermeture du diaphragme. Si elle est bloquée, ne forcez surtout pas, nous allons nous en occuper plus tard.
Normalement, vous avez l'oburateur complet devant vous.
Observons l'avant.
Sur l'avant vous avez deux disques externes (un pour les vitesses et un indiquant le diaphragme) Notez que le diaphragme est commandé par une tige sur le côté qui va vers l'arrière de l'objectif. Vous voyez également le déclencheur à gauche en haut et le levier d'armement à droite en haut. Au dessus, de ce levier, vous voyez la synchro flash X et M.
A l'intérieur de cet obturateur, vous voyez l'iris au centre et en périphérie un anneau cranté avec une vis de blocage; Cet anneau maintient l'ensemble en place et permet de régler la pression des platines (vitesses et diaphragme) sur le corps l'obturateur.
Observons l'arrière.
Vous observez la présence des lamelles de diaphragme au centre (fragile) et deux anneaux en métal (acier et laiton) autour du "tube" central. En bougeant le petit levier X et M, vous noterez qu'un disque complet tourne à l'arrière avec deux tiges rentrant par deux orifices périphériques du corps de l'obturateur. Vous notez aussi une petite came qui commande l'ouverture et la fermeture du diaphragme. Si elle est bloquée, ne forcez surtout pas, nous allons nous en occuper plus tard.
Démontage objectif bi-focale phase 1
Maintenant que vous êtes prêt, prévoyez plusieurs heures pour faire votre travail.
La première chose à faire est d'isoler l'obturateur Seikosha où se trouve le gommage.
1 - Dévissez le corps de l'objectif où se trouve le numéro de série. En fait, pour les Mamiya TLR , il y a deux fois le même objectif (haut et bas) . Repérez celui du haut et celui du bas pour le remontage. Rangez à l'abri. Vous devez voir un anneau cranté bloqué avec une micro-vis pour l'objectif avec obturateur... On y reviendra
2 - Retournez l'objectif et retirez la platine arrière en métal noir fixée avec 4 à 6 vis selon votre focale. Rangez vis et platine. Dévissez à la main l'optique arrière. Cela peut être plus dur que pour l'avant. Si cela ne vient pas tout seul, essayez avec une chamoisine pour une meilleure préhension. Si cela ne vient toujours pas, vous devez utiliser un Flexiclamp (voir sur Micro-tools).
3- Une fois la partie optique arrière retirée, vous allez trouver un anneau qui bloque l'obturateur au corps de l'objectif (celui qui supporte les deux focales). Utilisez l'outil spécial décrit dans l'inventaire des outils en introduisant les deux "pointes" dans les deux fentes de cet anneau. Excercez un mouvement de rotation à contresens des aiguilles d'une montre fermement tout en s'assurant de ne pas déraper. Finissez le dévissage à la main. Votre obturateur Seikosha est libéré mais tient encore au fil du flash. Dévissez l'autre objectif de visée. Libérez le fil du flash et son connecteur. Déssoudez le fil délicatement et nettoyez bien le trou où se trouve la soudure afin de pouvoir le remettre facilement au remontage.
La première chose à faire est d'isoler l'obturateur Seikosha où se trouve le gommage.
1 - Dévissez le corps de l'objectif où se trouve le numéro de série. En fait, pour les Mamiya TLR , il y a deux fois le même objectif (haut et bas) . Repérez celui du haut et celui du bas pour le remontage. Rangez à l'abri. Vous devez voir un anneau cranté bloqué avec une micro-vis pour l'objectif avec obturateur... On y reviendra
2 - Retournez l'objectif et retirez la platine arrière en métal noir fixée avec 4 à 6 vis selon votre focale. Rangez vis et platine. Dévissez à la main l'optique arrière. Cela peut être plus dur que pour l'avant. Si cela ne vient pas tout seul, essayez avec une chamoisine pour une meilleure préhension. Si cela ne vient toujours pas, vous devez utiliser un Flexiclamp (voir sur Micro-tools).
3- Une fois la partie optique arrière retirée, vous allez trouver un anneau qui bloque l'obturateur au corps de l'objectif (celui qui supporte les deux focales). Utilisez l'outil spécial décrit dans l'inventaire des outils en introduisant les deux "pointes" dans les deux fentes de cet anneau. Excercez un mouvement de rotation à contresens des aiguilles d'une montre fermement tout en s'assurant de ne pas déraper. Finissez le dévissage à la main. Votre obturateur Seikosha est libéré mais tient encore au fil du flash. Dévissez l'autre objectif de visée. Libérez le fil du flash et son connecteur. Déssoudez le fil délicatement et nettoyez bien le trou où se trouve la soudure afin de pouvoir le remettre facilement au remontage.
Démontage de l'objectif
Maintenant que nous savons où se situe le problème, il faut arriver à atteindre les lamelles de l'iris de l'obturateur et les lamelles du diaphragme. Cela demande de la patience, de l'organisation et un peu d'outillage relativement simple.
Commençons par l'inventaire de l'outillage:
- Des tournevis de précision genre Facom ou Bergeon(haut de gamme pour l'horlogerie)
pour démonter les bagues et les mécanismes. Evitez les tournevis de bas de gamme ou bien vérifiez qu'ils ont des bords bien nets pour éviter de glisser sur les vis (ça laisse des traces et je n'aime pas le travail mal fait)
- Des brucelles en métal (type maquettiste) pour positionner les vis et replacer certains mécanismes et des brucelles en plastique (à pointe douce) pour placer les lamelles des obturateurs et pour éviter les rayures et les déformations.
- Un outil pour démonter les objectifs que vous pouvez trouver sur ebay auprès de virtualvillage-fr ou plus haut de gamme sur www.micro-tools.com, revendeur bien connu dans le domaine. Outil indispensable mais à utiliser avec précaution (dérrapage, rayures) , voila à quoi cela ressemble
- Un outil de cerclage-démontage également disponible sur www.micro-tools.com. Cet outil sert à dévisser les corps de l'objectif. Personnellement, je m'en suis passé mais tout dépend du serrage initial des pièces au moment du travail. On peut arriver à dévisser à la main en principe.
- Une loupe, mieux une lampe loupe et un petit occulaire d'horloger,
- De l'essence C
- Du papier spécial objectif pour essuyer les objectifs (pour verres minéraux),
- Des coton tiges dont le coton est bien serré,
- Un petit fer à souder pour dessouder le fil du connecteur flash,
- Une graisse synthétique (1 gramme suffit pour un objectif) de haute qualité de type Nye (Nyoil). La VL 868 est excellente,
- Un plan de travail bien dégagé (attention à ne pas perdre des vis),
- De la lumière,
- Des boites pour ranger les pièces en attente.
Commençons par l'inventaire de l'outillage:
- Des tournevis de précision genre Facom ou Bergeon(haut de gamme pour l'horlogerie)
pour démonter les bagues et les mécanismes. Evitez les tournevis de bas de gamme ou bien vérifiez qu'ils ont des bords bien nets pour éviter de glisser sur les vis (ça laisse des traces et je n'aime pas le travail mal fait)
- Des brucelles en métal (type maquettiste) pour positionner les vis et replacer certains mécanismes et des brucelles en plastique (à pointe douce) pour placer les lamelles des obturateurs et pour éviter les rayures et les déformations.
- Un outil pour démonter les objectifs que vous pouvez trouver sur ebay auprès de virtualvillage-fr ou plus haut de gamme sur www.micro-tools.com, revendeur bien connu dans le domaine. Outil indispensable mais à utiliser avec précaution (dérrapage, rayures) , voila à quoi cela ressemble
- Un outil de cerclage-démontage également disponible sur www.micro-tools.com. Cet outil sert à dévisser les corps de l'objectif. Personnellement, je m'en suis passé mais tout dépend du serrage initial des pièces au moment du travail. On peut arriver à dévisser à la main en principe.
- Une loupe, mieux une lampe loupe et un petit occulaire d'horloger,
- De l'essence C
- Du papier spécial objectif pour essuyer les objectifs (pour verres minéraux),
- Des coton tiges dont le coton est bien serré,
- Un petit fer à souder pour dessouder le fil du connecteur flash,
- Une graisse synthétique (1 gramme suffit pour un objectif) de haute qualité de type Nye (Nyoil). La VL 868 est excellente,
- Un plan de travail bien dégagé (attention à ne pas perdre des vis),
- De la lumière,
- Des boites pour ranger les pièces en attente.
samedi 16 février 2008
Lamelles d'objectif
La photo n'est pas évidente à prendre à travers les lentilles. Ici on voit très bien le gommage. Le gommage est composé d'un film gras. Parfois il comprend également de la poussière fine provenant des mécanismes internes et de la poussière ambiante. En cliquant sur l'image, vous observerez le détail.
Les lamelles sont en bon état mais le film est assez important. Le gras provient des petits mécanismes de l'obturateur situés autour des lamelles. Il a migré soit parce qu'il y en avait un peu trop soit parce qu'il n'est pas de la meilleure qualité (ou un peu des deux).
Un nettoyage s'impose. Démontage délicat, nettoyage à l'essence C la plus pure possible ( Zippo, Ronsonol). Séchage en douceur avec un papier pour objectif genre Kodak ou Zeiss. Surtout pas de Sopalin, Kleenex ou de papier toilette. Ils sont abrasifs et contiennent des produits qui peuvent laisser des traces.
Objectif Mamiya Sekor 80 mm
Voici l'objectif bifocale Mamiya Sekor 80 mm f2.8. L'obturateur ne fonctionne plus très bien. Les vitesses sont justes mais le déclencheur a besoin d'un coup de pouce pour "déclencher". La cause la plus probable est le gommage des lamelles de l'obturateur.
mercredi 13 février 2008
Nettoyage des joints Mamiya C
Ici, vous avez les résidus grattés à l'aide du batonnet de bambou. Pour mieux pouvoir les retirer, il suffit de mettre de l'essence C (Zippo, Ronsonol) sur les anciens joints avec un coton tige par exemple, juste pour mouiller les joints, laisser quelques minutes et puis retirer sans forcer. Recommencez jusqu'à ce que la surface soit propre (coton tige propre après frottement).
Une fois le support propre vous vouvez commencer le remplacement.
Bien garder le flacon d'essence et son bouchon propre pour les utilisations ultérieures.
Mousses usées Dos 220
La mousse est ici compressée et séchée. Un peu à gauche , elle est même en partie absente (effritement). A retirer !
Mamiya C Dos 220 restauré joints neufs
Après deux heures de nettoyage et de découpe de bandes de mousse,le dos Mamiya est remis en état, prêt à aller sur le terrain. Observez le pourtour du dos et les joints.
Malgré leurs poids, ces appareils restent de formidables appareils photo moyen format.
Pour mémoire les Mamiya bi-focale se sont déclinés en C, C2, C3, C22, C33, C220, C330.
Pour vous procurez les joints neufs. Vous pouvez les commander sur Ebay auprès de Jon Goodman. Jon donne vraiment d'excellents conseils. Ecrivez-lui ! Son site pleins de conseils est http://www.kyphoto.com/classics/sealreplacement.html
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